Наипростейший способ — ничего не делать, посеять перец на рассаду сухими семенами. Но большинство огородников все же проводят ту или иную подготовительную работу перед посевом. Например, обеззараживание.
Обеззараживание семян. Почему приходится обеззараживать семена? А чтобы освободить их от инфекций, чтобы не занести в теплицу болезни. Еще совсем недавно редкий огородник выращивал на севере и северо-западе России перцы. А сейчас почти каждый старается разместить их на своем участке.
Продавцов семян много, контроля мало. Нет и гарантии, что все они проводят сухое прогревание семян и еще какие-то виды обеззараживания.
В домашних условиях самое простое и надежное обеззараживание — подержать в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 г воды) 20 минут. Сначала семена каждого сорта отдельно завернуть в небольшой кусок тонкой, мягкой ткани (ситец, батист, марля, марлевка). На ней обязательно написать его название. Эти мешочки опустить в теплую воду (+40-+450С) в большую кастрюлю. Подержать 1-2 часа, можно меньше. Это нужно для того, чтобы мешочки и семена в них намокли. Затем отжать их от воды и опустить в 1%-ный раствор марганцовки на 20 минут. Некоторые огородники боятся такой концентрации, мол, семена становятся черными. Но бояться не надо, они нормально прорастают. А вот слабенькая марганцовка эффекта не дает.
После обеззараживания семена в мешочках надо промыть так, чтобы вода была прозрачной. После этого можно их положить на проращивание или посеять, а можно еще провести дополнительно обработку их стимуляторами или микроэлементами.
Стимуляцию семян на быстрое прорастание проводить не обязательно, если семена у вас свои, свежие. Они и так хорошо взойдут. Но на Северо-Западе не редкость дождливое, холодное лето, когда солнца для перцев мало. Вот семена, полученные от них, можно обработать микроэлементами, стимуляторами роста (гуматы, эпин, алоэ и т.д.) по инструкции. Чаще всего огородники используют золу. Готовится раствор:
а) 1 столовая ложка золы на 1 л воды, настоять сутки, помешивая. Настой слить с осадка и в нем подержать семена в мешочках после марганцовки 12 часов;
б) 2 столовые ложки золы на 1 литр воды настоять, помешивая, сутки. Раствор слить и семена в мешочках подержать в этом растворе три часа.
После обработки любыми стимуляторами (зола, микроэлементы, эпин и др.) семена отжать и, не промывая в воде, посеять или положить на проращивание.
Проращивание семян. Если вы уверены, что всхожесть их будет около 100%, то можно посеять без проращивания. Но попадаются такие семена, что из 10 штук в пакете всходит только три. Огородник, посеяв такие семена, теряет драгоценные дни. А потом, не дождавшись всходов, начинает пересев.
Случается, что и сами огородники в ходе подготовки семян снижают их всхожесть. Например, решив провести самостоятельно прогревание, кто-то поместил их в термос на 20 минут, а там была вода с температурой +50С. В результате семена "запарились". И, конечно же, они не дали всходов. Поэтому если нет уверенности, то для страховки лучше проверить всхожесть семян.
На проращивание семена в мешочках после всех обработок надо положить в глиняную или фарфоровую миску, закрыть целлофановым пакетом, чтобы они там не высыхали, но важно, чтобы между пакетом и семенами была воздушная прослойка. Такую "упаковку" надо положить в теплое не обязательно светлое место с температурой +25…+28С. Например, у меня это — ванная комната. Можно около батареи, но на батарею ставить нельзя — семена "запариваются". Надо обязательно измерить температуру в том месте, где будут прорастать семена. Свежие наклюнутся уже через сутки. Такие семена можно сразу посеять или отложить в другую миску, закрыть ее пленкой, чтобы не высыхали, и поставить в холодильник с температурой +2-+5С. Перед этим все полки холодильника надо промерить термометром. Я это практикую для того, чтобы посеять в один день все сорта, т.е. семена, проклюнувшиеся первыми, лежат у меня при +50С несколько дней, пока не прорастут остальные.
Один пример из моей практики. Проросшие семена пролежали в холодильнике при +5С трое суток. Посев провела 17 февраля, часть семян лишних осталось, и они пролежали при этой температуре до 26 февраля. Пришлось посеять, взошли все. Всходили через день-два.
Для замачивания семян я подбираю по лунному календарю нужный для перца день. Проделав все обработки, помещаю семена в холодильник при +5С и держу там до нужного для посева перца дня по лунному календарю. В этом году замачивать их буду 11 февраля, а высевать — 20 февраля. Или же, если что-то помешает, замочу 20 февраля, посею — 26 февраля. И последний, апрельский посев, проведу так: замочу семена 29 марта, посею их 5 апреля, растения этого посева пикирую на участке для посадки в теплицу в конце мая — начале июня.
Закалка семян. Если семена проросли, то закаливать их будем при температуре +2-+5С в течение 2-3 суток. При температуре 1-2С выдерживают 1-1,5 суток только набухшие семена. Второй вариант — набухшие семена подвергают действию переменных температур в течение 10-12 дней: 12 часов держат при +20-+24С и 12 часов при +2-+6С. Но это очень трудоемко, и при такой закалке часть семян (слабые) теряют всхожесть. Тем огородникам, которые поздно проводят высадку рассады в теплицу, т.е. после окончания июньских заморозков, закалку семян и растений можно не проводить. Закалку можно не проводить и тем, у кого теплица с подогревом.
Сроки посева. Каждый огородник подбирает свой срок. Это зависит от сорта, от того, когда он может высадить перцы в грунт, от освещенности при выращивании рассады. При высокой освещенности 300-400 вт/м2 рассада перцев ранних и среднеспелых сортов может набрать бутоны после 8-9 листа, т.е. через 45-50 дней от всходов. При слабой подсветке рассада набирает бутоны после 12 листа, т.е. через 60-70 дней. Рассаду поздних сортов и гибридов можно высаживать, когда начнется ветвление, т.е. она может расти и до 90 дней, но ком земли, соответственно, должен быть большим. Возьмем такой пример: мы знаем, что в нашей местности грунт в теплице разогреется до +16С к 1 мая. Значит, рассаду можно уже высаживать. Отсчитываем назад 70 дней, если подсветка слабая, как у меня. Получается, что перцы должны взойти примерно 20 февраля.
На Северо-Западе и Севере некоторые огородники имеют теплицы с электро- и печным подогревом, поэтому смело в третьей декаде апреля высаживают рассаду, а первые перцы получают уже в третьей декаде июня. Такие перцы плодоносят по октябрь включительно, т.е. четыре месяца. И не надо над ними иронизировать, что они семена высевают в январе.
Есть огородники, которые перцы высевают на рассаду в январе, а в теплицу на биотопливе высаживают в начале мая. Но эти растения уже с завязями. Много "страшилок" об этом написано, что и так, и так нельзя, мол, завязи отвалятся. Завязи не отвалятся, если у растения ком земли соответствует возрасту рассады, если это не баночка из-под йогурта. Существует же перец как комнатная культура, завязи же там не отваливаются. Надо знать требования этой культуры к свету, подкормкам, поливу, проветриванию, и тогда все получится. Перец — культура многолетняя, у тех, кто высевает семена в третьей декаде марта и высаживает рассаду в грунт после 10 июня — урожай поздний, небольшой. Таким огородникам приходится набирать урожай количеством, т.е. занимать большую площадь, значит, требуется больше рассады.
Подготовка почвы для посева. О составлении грунтов для выращивания рассады писать не буду. У меня свой подход (пользуюсь трехгодичным компостом, добавляю суперфосфат, комплексное минеральное удобрение), очень много вариантов пробовала. Из практики сделала вывод — чем богаче почва гумусом, тем легче растет рассада, листья крупные, блестят, растение мощное, красивое. Но тем труднее ему прижиться в теплице, если грунт там резко отличается. Растения долго не приживаются, листья жухнут, как бы сворачиваются.
В теплице у меня грунтом тоже служит трехгодичный компост, поэтому и для рассады я делаю грунт, приближенный к тепличному. Почву надо подготовить заранее, многие делают почвосмесь за 5-6 дней — это минимум, надо подержать ее в тепле, чтоб "ожила". Затем набить любые емкости почвосмесью, хорошо пролить ее теплой, можно горячей водой, но не кипятком. У меня компост чистый, не кислый — pH 7, поэтому марганцовкой не проливаю, извести не сыплю, на ведро почвы иногда добавляю 2-3 ложки золы.
Посев семян. Семена можно посеять в "школку" с последующей пикировкой. Для этого сгодится деревянный ящичек или пластиковая посуда высотой 7-8 см. Расстояние между семенами 2х5 см, а лучше — 3х5 см. Не бойтесь пикировки. Часто пугают, что перец плохо переносит пикировку. Она плохо удается в холодных квартирах, в таких условиях при пикировке нельзя заглублять перец. А если в комнате тепло, то заглубите вы рассаду или не заглубите, перец и не заметит этого. После пикировки на несколько дней создайте перцу тепличные условия, т.е. чтобы почва не охлаждалась.
В прошлом и позапрошлом годах я уже пробовала сеять перец в пластиковые кассеты. Каждая из них состоит из ячеек, заполненных почвой. Сначала пробовала кассеты с ячейками 35х35 мм, в 2004 году опробовала с ячейками 45х45 мм. Каждое растение сидит в своей отдельной ячейке, поэтому расстояние между ними получается 50 мм. Почва в ячейке в специальной обертке, которая не мешает корням. Перец в таких ячейках-кассетах я дорастила до четырех листочков и сделала перевалку в большую емкость. Просто брала за стебель растение, оно свободно из ячейки вынимается, и ставила в пластиковый горшок с почвой. Отлично перцы росли. Эти кассеты называются "Формула успеха", выпускает их фирма "Фарт" (см. модуль на стр. 3).
(Продолжение следует)
Л. Климцева, садовод-опытник, по материалам сайта floraprice.ru
