У себя на загородном участке я выращиваю эту незаменимую культуру тремя способами: в теплице — для засолки и консервирования, в бочке — самые ранние для потребления в свежем и малосольном видах, на грядке в открытом грунте огурцы поселяются тогда, когда в теплице для них не остается места.
Огурцы в теплице
По последним данным, новые технологии голландских ученых позволяют получать урожаи тепличных огурцов более 100 кг с квадратного метра. На больших тепличных площадях днем и ночью поддерживается определенный режим, умные автоматы "слушают" растения и сразу выполняют все их требования. А в наших пленочных тепличках площадью 10 квадратных метров, где днем может быть слишком жарко, ночью слишком холодно, где почва далека от идеала, а подкормки даются по нашим понятиям, а не по истинной потребности растений, урожай 10-15 кг с квадратного метра — уже прекрасно. Зато вкусно, душисто и сильно хрустит.
В моей огуречной тепличке шириной 2 м по центру идет проход шириной 60 см, ширина грядок по бокам получается 70 см. Сажаю современные тепличные сорта, примерно по 2,5-3 растения на квадратный метр, и только в один ряд — так удобнее за ними ухаживать. Получается два растения на погонный метр. Если высаживать гуще, как это делают некоторые садоводы, то получатся джунгли, в которых найти огурчик среди листьев так же трудно, как белый гриб в темном лесу. Поэтому первое правило при посадке — не жадничать. Сеять столько растений на каждый квадратный метр, сколько указано на пакетике с семенами.
О почве. Какой бы бедной ни была почва на вашем участке, в теплице она должна быть обязательно плодородной, влагоемкой и очень рыхлой, воздушной. Иначе огурцы не получатся. Если есть навоз, то проблем с почвой не будет. А вот при отсутствии навоза приходится много лет таскать в теплицу все, что хоть немного ее облагородит. Весной — компост, траву, осенью — опавшие листья. Я собираю даже всякие гнилушки, а также опилки — вымачиваю их предварительно в растворе мочевины или коровьего навоза, затем вкапываю в землю. Летом запасаю сено, делаю из него валики, весной укладываю их в канавки, которые копаю на посадочных грядках в теплице. Поливаю горячей водой, засыпаю землей, слоем 20 см — пусть "горят" и греют почву. Хорошо, если удается раздобыть навоз и уложить хотя бы небольшой слой между сеном и землей, тогда горение будет идти активнее. Слежу за кислотностью почвы — она должна быть в пределах 6-6,5 pH. Иначе придется поливать почву водой с мелом.
Посев огурцов. Готовясь к севу, отбираю только наполненные семена. Покупные семена, если они ничем не обработаны и на пакетике нет предупредительной надписи, протравливаю в темном растворе марганцовки в течение 20 минут, затем их промываю. Больше никаких обработок не делаю. Сею обычно сухими семенами в лунки глубиной 5 см и диаметром 15-20 см, по два семечка в лунку. Лунки делаю, вдавливая в землю консервные банки. Вливаю в них теплую воду, а в получившуюся грязь вдавливаю семена на глубину 1,5-2 см. Сразу укрываю лунки пленкой — для тепла и чтобы вода не высыхала. Сроки посева приходятся на 15-25 мая, в зависимости от погоды. Всходы появляются быстро. Пленку сразу убираю.
Пробовала пару кустиков высаживать 25-дневной рассадой. Однако пока рассада приживалась, из посеянных семян успевали вырасти крепкие кустики, которые практически догоняли рассаду. Поэтому существенного ускорения в получении первых огурчиков не наблюдала, а вот лишние хлопоты получала.
Уход. В стадии второго-третьего настоящего листа более слабое растение в лунке, где было посеяно два семечка, срезаю ножницами.
Когда сеянцы немного подрастут, в самом низу их стеблей появляются корневые бугорки. Тогда постепенно засыпаю лунки плодородной землей или перегноем. К стеблю подсыпаю земли больше, чтобы получился конус. Тогда при поливе вода не будет попадать на него. Растения вскоре дадут дополнительные корни.
Поливаю, как и все свои растения, не под корень, а отступив от стебля на 10-20 см. И только подогретой водой. В периоды, когда стоят холодные ночи — в июне, августе — поливаю по утрам; в июле — ближе к вечеру, потому что в теплые ночи огурчики растут не только днем, но и ночью. При каждом поливе добавляю в воду немного подкормки: суперфосфат или кальциевую селитру, Кемиру-комби или Дорину, чередуя их с травными настоями — примерно по 1/10 рекомендуемой дозы. Один раз в 10-15 дней даю хорошую подкормку навозной жижей. За три недели до начала засолочной эпопеи полностью прекращаю азотные подкормки, иначе огурцы в банках будут полыми внутри или сморщатся. Кормлю только золой, рассыпая стакан этого удобрения на каждый квадратный метр теплички. Когда земля под кустами уплотнится, подсыпаю на поверхность компост или перегной — за один раз слой 2-3 см. Не рыхлю, чтобы не повредить корни.
О формировании кустов. Из пазух первых четырех листьев удаляю все, что оттуда собирается вырасти. Модным фасонам формирования предпочитаю простейший: все без исключения боковые побеги прищипываю над вторым листом. Удаляю усы, так как они постоянно цепляются за стебли, часто комкают листья, оттягивают стебель в сторону от того шпагата, по которому он должен расти. Главный стебель растет только вверх, под крышу, до конька теплицы.
О сортах. Увлечение новыми сортами, когда я перепробовала почти все, что предлагали селекционные фирмы, прекратилось. Новых сортов очень много, и все они больше пригодны для крупных хозяйств, потому что зачастую их отличие друг от друга, кроме пары лишних пупырышков, заключается в повышенной устойчивости к той или иной огуречной болезни, которая в крупных теплицах может появиться, а в наших огородных тепличках — вряд ли. Остановилась на сортах, обладающих такими свойствами: вкусные и душистые; красивые; хрустят в засолке; урожайные. Самыми душистыми и вкусными оказались, на мой взгляд, отечественные сорта и гибриды, в основном, фирмы "Хардвик", например, гибрид F1 Усадебка, который много лет растет в моей теплице. Рано и дружно дает урожай, зеленцы очень ровные, даже пупырышки на них расположены красиво. Вкусны в засолке. Партенокарпикам предпочитаю пчелоопыляемые сорта и гибриды, потому что они вкуснее и полезнее. Например, сорт Лялюк — очень ароматный, вкусный, хорош в засолке, дает высокие урожаи, плодоносит до поздней осени. Недостаток — очень крупные листья.
Современные иностранные гибриды очень урожайны, у них значительно тоньше кожура, чем у отечественных сортов и гибридов, однако зеленцы на вкус ощутимо уступают нашим, они пригодны только для засолки и консервирования. Поэтому выращиваю только один из них — немецкий гибрид F1 Конни. В засолке он приобретает аромат трав, которые уложены в банку, хорошо хрустит, огурчики очень красивые, урожаи высокие. Уважаю голландский гибрид F1Астерикс. Он хорошо переносит недополив, плодоносит до самой поздней осени.
Пробовала выращивать сорта, которые не дают больших боковых побегов. Однако у них есть разные мелкие недостатки: то форма плода не нравится, то пупырышки не того фасона, то боковые плети все-таки растут большие. Поскольку не так уж много у меня кустов в теплице, да и возиться с ними, в том числе, прищипывать боковые побеги, мне нравится, решила не связываться с недоработанными новинками. Лучше использовать старые, хорошо проверенные сорта и гибриды. От добра добра не ищут.
Борьба с болезнями. Болезни — это беда тепличных огурцов. С самого юного возраста на листьях могут вдруг появиться пятна, свидетели заболеваний — антракноза, аскахитоза и других. Здесь важно не упустить момент, когда пятен еще мало, и сразу опудрить золой все листья со всех сторон. Можно предварительно распылить по листьям воду. Зола очень хорошо помогает, если вы уловили начало болезни. При большом количестве пятен приходится удалять сильно попорченные листья. В этом случае удается избежать химической обработки.
Серая гниль — осклизлые стебли, черешки листьев. Для борьбы с нею в моей теплице всегда стоит стаканчик с розовой сметанообразной массой — смесь мела, воды и марганцовки. Гниль обтираю пучком травы или срезанным шершавым листом огурца, ранку смазываю "сметаной".
Иногда растение вдруг перестает расти, днем вянет. Это следствие или сосудистого бактериоза, или корневой гнили — случается от резких перепадов температуры в теплице, от поливов холодной водой, да еще под стебель, от чрезмерного уплотнения почвы при поливах. Бывает это обычно на кислых и бедных почвах, когда растения очень слабые и не могут противостоять болезням. Здесь самый простой выход — выкопать растение вместе с грунтом, в образовавшуюся лунку положить свежую землю. Оставшимся огурцам будет легче жить.
Я заметила, что болезней в теплице почти не бывает, если ее как можно чаще проветривать, хотя и бытует мнение, что это тропическое растение требует тропической атмосферы и не любит сквозняков. Кто же их любит? Опасный сквозняк — это когда в банную атмосферу врывается струя уличного воздуха. Значит, не надо создавать эту атмосферу бани. Пусть в теплице целый день гуляет сухой солнечный ветерок. Это приба вит растениям здоровья, никаких гнилей и грибков не будет и в помине. Главное, каждое утро, как можно раньше, когда на улице еще прохладно, надо открывать теплицу, пока она не прогрелась, иначе, если открыть позже, получится эффект сквозняка: растение уже настроилось на тропическую влажность, а ему в листья дали внезапно струю холодного воздуха. Тут есть от чего скукожиться.
При проветривании надо сначала открыть верхнюю часть теплицы, а затем и двери, чтобы проветривание шло сверху донизу. Особенно полезна эта процедура поутру, когда воздух насыщен этакой "праной" — положительной энергией, впитывая которую, растения здоровеют и веселеют прямо на глазах. Вместе с хозяином. Утреннее солнце — самое полезное солнце. В это время уже в полную силу трудятся пчелы. Поэтому все мероприятия в огуречной теплице надо проводить самым ранним утром — часов в 7-8. Кто проспал, тот потерял часть урожая.
Утром ежедневно надо просматривать все растения, как бы здороваться с ними, удалять болячки, усы, отработавшие пожелтевшие и больные листья, прищипывать боковые побеги. Все ранки смазывать "сметаной". За день ранки подсохнут.
К вечеру, когда солнечная энергия пойдет на убыль, просохшую за день теплицу можно запаковать, закрыв все окна и двери. Тепло сохранится дольше. В это время идет самый активный рост огурчиков. Им не жарко и не холодно.
В августе, когда ночи станут длинными и холодными, нужно усилить бдительность, внимательно осматривать растения — нет ли гнили. Придется удалять все нижние листья и отработавшие боковые побеги — так будет легче проветривать. Поливать реже и только по утрам в солнечную погоду. И не забывать мульчировать почву.
Об опылении. За несколько дней до цветения начинаю приучать насекомых посещать места возле теплицы. Для этого ставлю им в ведерки и бутылки с водой букеты из любимых медоносов: бораго, донника, фацелии. Журчалок привлекаю букетами из цветущей кинзы, зонтиков укропа. Днем вношу эти букеты в теплицу. Когда огуречные растения зацветают, делаю пару поверхностных поливов почвы душистой водой, в которой на ночь замачиваю цветы донника. Насекомые быстро привыкают посещать теплицу, находить из нее выход.
Л. Бобровская, cадовод-опытник, по материалам журнала ФлораПрайс
