А теперь рассмотрим выращивание рассады отдельных культур.
Сельдерей, петрушка. Самой первой овощной культурой, которую высевают дома на рассаду, является сельдерей корневой. У него самый длинный вегетационный период — более 160 дней. А потому, чтобы получить крупные корнеплоды, посев начинают в конце января — начале февраля. Перед посевом семена отмывают от эфирных масел в течение 2-3 суток, ежедневно меняя воду, после чего их подсушивают до сыпучего состояния.
Для посевов используют посуду глубиной 5-6 см, которую заполняют грунтом, оставляя до верхнего края 2 см. Поверхность почвы выравнивают, опрыскивают водой. Семена очень мелкие, поэтому перед посевом их можно смешать с сухим прокаленным песком в соотношении примерно 1:1. Сеют по поверхности, не засыпая их землей — на этот момент надо обратить внимание. Не надо сеять сразу весь пакет, потому что семян в нем хватит, чтобы засадить сельдереем небольшое поле. Лучше отсчитать нужное вам количество семян, с запасом на выпады, остаток положить в холодильник. Тогда пакета свежих семян хватит на 3 года. (При хранении в комнатных условиях всхожесть теряется через 2 года). Посевы покрывают стеклом или пленкой и ставят обязательно в теплое место с температурой 25°С и выше.
Примерно через 5-7 дней семена проклевываются, т. е. на них появляются белые проростки — корешки. Еще через 4-5 дней появятся крошечные зеленые семядольки — это уже всходы. Если семена не были промыты и если в помещении холодно — температура ниже 18°С, то всходы появятся позже, случается, через 30 и даже 40 дней. Это часто пугает огородников и они, не дождавшись всходов, в панике делают повторные посевы.
Всходы надо перенести в самое светлое место, например на подоконник. Ежедневно их проветривать, открывая стекло или снимая пленку сначала на 5 минут, а потом постепенно увеличивая время «прогулок». Ко времени появления первого настоящего листа пленку надо убрать совсем. Не допускать высыхания почвы. Поливать крошечные всходы лучше из пипетки. В сухом жарком помещении всходы можно опрыскивать из пульверизатора.
Когда появится первый настоящий листик, всходы пикируют, т. е. пересаживают. У корневого сельдерея каждое растение лучше высадить в свою посудину. Например, скрутить из газеты сигаретки диаметром 3-4 см и высотой 6-7 см, заполнить их грунтом. Здесь как раз удобно использовать готовые кассеты, о которых мы говорили раньше. Корешок при пересадке надо прищипнуть на 1/3 — 1/4. Особенность пикировки корневого сельдерея — рассаду не заглублять, как у всех остальных растений, а даже наоборот, оставить над поверхностью почвы 1 мм корешка под корневой шейкой.
Листовой сельдерей и корневую петрушку сеют на рассаду в середине марта, а листовую петрушку можно сеять в конце марта-начале апреля. Обычно более поздно посеянная рассада догоняет более раннюю, потому что ей достается больше тепла и света. Сеют точно так же, как и корневой сельдерей, только листовые формы при пикировке можно немного заглубить и можно пикировать в общую посуду много растений с расстоянием между ними 2-3 см.
Листовые формы высаживают в грунт в первой декаде мая. С высадкой корневого сельдерея спешить не надо, т. к. в случае заморозков и затяжной холодной погоды часть растений может впоследствии застеблеваться. Петрушку и листовой сельдерей высаживают на такую глубину, чтобы не засыпать точку роста, а у корневого сельдерея лучше приподнять ее над уровнем почвы хотя бы на 1 см.
Перцы, баклажаны. Исследования ученых показали, а мой многолетний опыт подтвердил, что для получения хорошего урожая плодов перцев, баклажанов большое значение имеют качество и возраст рассады. Рассада должна быть здоровой и «веселой».
Рекомендуемый возраст рассады перца, которую надо высаживать в теплицы, — 60-70 дней от появления всходов. Погодные условия нашей области позволяют высаживать рассаду в конце мая — начале июня. Если оставить 7-10 дней от посевов до всходов, то простой расчет показывает, что сеять надо в первой половине марта. Однако надо учесть, что рекомендуемые цифры пригодны только для оптимальных условий, т. е. 25-29°С при прорастании семян, 20-24°С — при росте сеянцев плюс достаточное количество света. В домашних условиях далеко не всегда удается создать такие условия, обычно температура бывает ниже, а света мало, поэтому рассада растет очень медленно, и вместо 60 дней приходится ждать значительно дольше. Поэтому и сеять в таких случаях надо раньше — здесь каждый огородник опытным путем подбирает подходящие сроки посева. Сразу предостережем от ошибки: не надо сеять слишком рано, в январе или первой половине февраля, потому что низкие температуры и отсутствие света приведут к тому, что семена, не сумев взойти, просто сгниют. Лучше посеять в начале марта, и эта рассада ко времени высадки в теплицу догонит рассаду, посеянную раньше.
Рассаду перцев можно выращивать двумя способами — с пикировкой, даже с двумя, и без пикировки. На приживание рассады после пикировки надо оставить запас по времени 5-7 дней.
Семена обязательно перед посевом просматривают и отбирают хорошо оформившиеся, похожие на ухо, светло-желтого цвета, с хорошо видимой выпуклостью около крошечного «носика». Если эта выпуклость на просвет имеет черный цвет, такое семечко можно выбросить. Покупные семена перед посевом обязательно протравливают в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды) в течение 20 минут, затем хорошенько промывают. Есть много способов предпосевной обработки семян перцев — об этом часто пишут в литературе. Я предпочитаю не мучить семена никакими способами. Особенно опасным считаю закалку будущих теплолюбивых растений методом перемены температур с выдержкой несчастных проростков в холодильнике. Они ведь могут и не взойти от полученного шока.
При варианте с пикировкой семена высевают в посудины с высотой стенки
5-6 см на глубину 1,5-2 см. Желательно разные сорта сеять в разные емкости, потому что у них могут быть разные сроки всходов. Обычно ранние сорта всходят значительно быстрее средних и поздних сортов. Сеять можно сухими семенами или проклюнувшимися — кому как нравится. Посевы укрывают пленкой или стеклом и ставят в очень теплое место — от 25 до 30 и даже 35°С. Особенно любят тепло современные гибриды. Сверху для дополнительного утепления можно укутать какой-нибудь теплой тканью.
Когда из земли покажутся петельки не менее половины посеянных семян, всходы можно переставить в теплое (не ниже 18°С) светлое место. Утепление убрать. Если сеянцы не сбросили «шапочки», надо им помочь, смачивая капелькой воды и накрыв растение маленьким стаканчиком, чтобы размягчить эти «шапочки». И даже попробовать аккуратно снять их пинцетом. Если эти способы не помогут, значит, семена недоразвиты. Такие сеянцы надо удалить, на их место посеять новые. Дальнейший уход обычный. Поливать только теплой водой, рыхлить почву — все по мере надобности. Ежедневно устраивать всходам «прогулку», начиная с 5-10 минут. Следить, чтобы не дуло холодом от оконного стекла. Когда сеянцы развернут семядольки, убрать укрытие. В стадии одного-двух первых настоящих листьев растения надо пикировать, лучше каждое — в свою посудину объемом не менее 300 мл. Заглубить на половину подсемядольной ножки. Некоторые садоводы заглубляют до семядолей. Перец вырастает и в том, и в другом случае.
Рассада любит подкормки. Предпочитаю подкормки небольшими дозами с каждым поливом: на 1 л воды добавляю несколько капель жидкого полного удобрения типа Идеал. Чем старше рассада, тем больше капель — от 1 до 5. Если жарко припекает апрельское солнце, а в помещении очень сухо, опрыскиваю растения из пульверизатора по листьям — они это любят, а от солнца притеняю. Перцы страдают от слишком яркого солнца. До высадки в теплицу не позволяю растениям цвести, удаляю не только бутон в первой развилке, но и другие бутоны, которые собираются зацвести. Первое цветение позволено только после высадки в теплицу. Опыт показывает, что урожай получается значительно выше.
О дополнительной подсветке. Рассаду освещаю лампой дневного света
40 Вт по 16 часов в сутки. По мере роста сеянцев лампу приходится поднимать выше таким образом, чтобы расстояние от поверхности лампы до макушки растений не превышало нескольких сантиметров. Таким способом получается максимальная освещенность растений. Ожогов листьев от лампы дневного света никогда не бывает.
Точно так же можно выращивать рассаду баклажанов. Только по листьям их никогда не опрыскиваю — баклажаны от этого могут заболеть. И при пикировке совсем не заглубляю.
Если надо вырастить небольшое количество кустов перцев и баклажанов, то следует предпочесть беспикировочный способ выращивания рассады. При этом способе каждое растение сразу выращивают в своей посудине. При этом не теряется время на приживание растений после пикировки, следовательно, сеять можно позже, когда становится теплее и светлее. Я сею в середине марта. Рассада лучше растет не на подоконнике, а в глубине помещения, где нет сквозняков, при комнатной температуре 20-22°С.
Об объеме посуды. Сеяла в коробки из-под молочных продуктов объемами 250, 350, 500 и 600 мл. Наилучшая рассада получилась в объеме 600 мл, т. е. корневой системе для нормального развития растений требуется простор. В каждый стаканчик надо сеять по 2-3 семечка. В фазе 2-3 настоящего листа надо состричь ножницами слабые растения, оставив для дальнейшего роста наиболее хорошо растущий сеянец.
Уход за рассадой был таким же, как и при способе с пикировкой. В том случае, когда у основания стеблей перцев образуются корневые бугорки (значит, растение хочет образовать дополнительные корни), подсыпала в коробочки 1-2 см земли. Растения в таких условиях растут всегда очень резво. Ко времени высадки в теплицу вырастают большие пушистые кусты с двумя ярусами бутонов. Особенно выделяются здоровьем те кустики перцев, у которых на дно под корни были положены вареные рыбьи кости. И урожай с таких кустов получается выше. Баклажаны с костями не испытывала.
(Продолжение следует)
