В надземной части морозами повреждаются все органы и ткани растения. В первую очередь подмерзает и гибнет прошлогодний прирост ветвей. Наиболее чувствительной частью у ветвей является сердцевина, а лучшей устойчивостью обладает кора, особенно камбий (тонкий слой клеток зеленого цвета между корой и древесиной). Гибель сердцевины зимой происходит довольно часто, но это не всегда заметно, так как ее роль в жизни растения незначительна. Когда же гибнет камбий, то гибнет все растение. Если же он уцелел с небольшим прилегающим участком коры, то может образовать новую древесину и кору и со временем восстановить погибшие части.
О степени подмерзания тканей можно судить, сделав продольный и поперечный срез веток. Светлая или светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткань здорова. Светло-коричневая окраска соответствует слабой, коричневая — средней и темно-коричневая — сильной степени подмерзания (гибели) древесины.
При слабой и средней степени подмерзания древесина восстанавливается. Но при этом она становится хрупкой — ветви могут ломаться даже под собственной тяжестью. Учитывая это обстоятельство, следует закреплять их подвязкой, установкой подпор. Но главное спасение — в обрезке! Призывы отказаться от нее в годы сильного повреждения растений не только безосновательны, но и вредны. Раннее удаление обреченных на гибель участков ветвей, которые могут тронуться в рост, но затем засохнут, позволяет улучшить питание оставшихся частей кроны (ведь каждая почка — "едок", потребитель воды и питания, а проводящие ткани повреждены), стимулирует лучшее пробуждение спящих почек. Задержка с обрезкой только усилит непризводительную потерю питательных веществ и воды. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит этот расход и сократит их путь продвижения, что облегчит восстановление кроны. И чем раньше это будет сделано, тем лучше.
Ранняя обрезка крайне необходима при подмерзании корневой системы. Чем скорее она будет проведена, с учетом допустимого срока (при температуре воздуха не ниже минус 80С), тем лучше будут питание и водоснабжение деревьев.
Конечно, малоопытному глазу трудно определить степень повреждения кроны в ранневесенний период, установить границу между погибшей и здоровой тканью. В этом случае обрезку можно проводить в более поздние сроки, когда почки тронутся в рост и будет идти образование побегов.
Погибшую скелетную или полускелетную ветвь можно восстановить из волчка, появившегося на уцелевшей части ветви, путем сильного его укорачивания и последующего перевода на удачно расположенное боковое ответвление, которое в свою очередь тоже укорачивают, добиваясь нужной ориентации воссоздаваемой ветви. Тем же приемом можно превратить волчок в обрастающую ветвь, выбрав соответствующую степень укорачивания боковых ответвлений.
В случае гибели из-за мороза всей кроны дерева следует применить обрезку "на обратный рост". Суть ее — в удалении всей погибшей кроны и части ствола до здоровой древесины. Даже в очень суровые зимы в зоне снежного покрова обычно сохраняется укрытая снежной шубой часть штамба. На оставшемся после обрезки пне из спящих почек вырастают побеги, которые и следует использовать для восстановления утраченной кроны. Из их числа оставляют наиболее сильные и удачно расположенные. Надо помнить, что из-за сильного роста и большого различия по толщине с пнем побеги первоначально слабо связаны с ним и легко могут отломиться. Их следует подвязать к опоре. Если диаметр пенька небольшой, можно оставить один наиболее сильный побег, уподобив его однолетнему саженцу.
При гибели всей надземной части дерева возможно появление поросли, принадлежащей подвою (дичку). В этом случае имеет смысл оставить 1-2 (для подстраховки) наиболее мощных побега, которые прививают почкой или черенком нужного сорта. Восстановить дерево из поросли, минуя прививку, можно лишь у корнесобственных сортов вишни, сливы (поросль у них обладает признаками культурного сорта).
Все срезы необходимо тщательно замазать тонким слоем садового вара или садовой водоэмульсионной краской.
У косточковых культур следует по возможности избегать вырезки ветвей "на кольцо". Лучше вырезать их на ближайшее к основанию ветви боковое ответвление.
У сильно пострадавших деревьев не следует допускать плодоношения, появившиеся цветки надо сразу же удалить. Все силы растения должны быть направлены на восстановление кроны.
Чем сильнее пострадало растение от мороза, тем большего внимания и усиленного ухода оно требует.
Снег — надежный защитник растений. Но он же может нанести ощутимый вред деревьям и кустарникам при таянии. Плотный слой его при оседании вызывает поломки ветвей, оказавшихся под снегом. Поэтому надо своевременно освободить их из снежного плена, аккуратно откопав, а сам снежный наст разрушить.
В рыхлом слое снега легко передвигаются мыши, обгрызая кору стволов молодых деревьев. В насаждениях, где с осени штамбы не были защищены от них надлежащим образом, следует во время оттепелей утаптывать снег в зоне приствольных кругов.
Грозный враг плодовых деревьев — зайцы. Они обгладывают кору деревьев, уничтожают оказавшиеся в зоне досягаемости побеги. Обнаружив крупные раны, необходимо тщательно обвязать их мешковиной или пленкой, чтобы не произошло иссушения растений. При первой же возможности повреждения следует замазать садовым варом. При кольцевом повреждении коры штамба спасти дерево может лишь прививка "мостиком", которую проводят в период активного сокодвижения. В этом случае следует позаботиться о заготовке привойного материала — мощных побегов любого сорта, но этой же породы. Заготовить их этой весной, скорее всего, будет не просто, учитывая неблагоприятные условия перезимовки. Заготавливая побеги, следует обязательно убедиться, что они не подмерзли. До момента прививки их лучше всего поместить в снежник. Его надо соорудить, пока еще есть снег. Для этого снег надо сгрести в бурт, укрыв толстым слоем теплоизоляционного материала (торф, опилки, хвойный лапник). Чтобы снежник дольше не таял, его лучше сделать с северной стороны строения или забора.
Очень опасны поражения деревьев солнечными ожогами. Они могут в еще большей степени затруднить восстановление поврежденных морозами растений. Если растения не были защищены от солнечных ожогов с осени или защита оказалась поврежденной, то это следует сделать в моменты оттепелей, побелив основания скелетных ветвей раствором свежегашенной извести (2-3 кг на 10 л воды, добавив 0,3 кг поваренной соли и 0,3 кг железного купороса) или садовой водоэмульсионной краской. Последнюю можно использовать при температуре не ниже 30 С.
По материалам сайта floraprice.ru, В. Степанычев, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры плодоводства Санкт-Петербургского аграрного университета
